" Buenos Aires Split " Aire Acondicionado / Climatización

DESCUENTO EN EQUIPOS SPLIT Y VENTANA

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Aire Acondicionado Split

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156-293-8081 // 6699-0324

buenosairesplit@hotmail.com

Precio de Instalacion Split Hogareños

2011-10-22T08:48:00.000-03:00

Precios Instalación de Equipos Split Hogareños

Noviembre - Diciembre 2011

Para Equipos de 1800 a 3000 F. Solo Frío / Frío Calor.

Instalación Básica $ 400
Colocación Unidad Interior y Exterior. Sin colocación de Ménsula y Sin materiales.

Instalación Básica II $ 600

Colocación Unidad Interior y Exterior. Sin Ménsula y con materiales.

Instalación Básica IV $ 700
Colocación Unidad Interior y Exterior. Con Ménsula y Materiales.

Materiales que incluyen: (hasta 2 metros de cañería entre equipos.)
• Cañería de cobre 1/4 - 3/8 – 1/2 según corresponda
• Aislación correspondiente de los caños. (Solo Frío / Frío-Calor)

• cinta con protección UV.

• 2 metros de manguera tipo cristal para el drenaje.

• 2 metros de cable de interconexión ( cable 1,5 mm)

Trabajo que incluyen:

• Asesoramiento en la ubicación del equipo.

• Colocación y Montaje de Unidad Exterior (mensuras o colocación de Patas de Gomas) Según corresponda.

• Preparación, conexionado de Cableado y montaje de Unidad Interna.

• 1 perforación con mecha copa con Widia 65 mm en mampostería.

• Sellado de perforación con cemento rápido impermeable.

• Vacío de Cañería

• Puesta en Marcha, medición de Precio e Instrucción de funcionamiento y Mantenimiento.

Adicional:

• Colocación de cañería/Aislación/Cables de interconexión adicional por metro $ 130

• Colocación de mensulas hasta 3 metros $ 100 / hasta 5 metro $ 200.

• Perforación y amurado de Unidad Interna en Taparrollo $ 70.

Para Equipos de 4500 a 6000 Frigorias. Adicional de $ 250

Electricidad:

Solo extensión eléctrica con cable canal y enchufe 20 A $ 80 con materiales incluidos.

Instalación Eléctrica Nueva, con térmica y cableado. Puede variar de $ 150 a $250 (Dependiendo del recorrido) Termina $40, cables $15 x metros, cable canal o cañería exterior).

Los Mejor Presupuesto lo realiza un técnico a

Domicilio S/Cargo. 15-6293-8081 // 6699-0324

XI Salón Internacional de Refrigeracion y Aire Acondicionado SIRAA 2011

2011-10-11T21:24:00.000-03:00

¡¡¡¡ LO ESPERAMOS EN SIRAA 2011 !!!!

Centro Costa Salguero 12, 13 y 14 de Octubre

de 14.00 a 20.30

Con mucho gusto los recibiremos en los Stands 108 y 110

* Ansal Refrigeración S.A.

Estimados Clientes y Amigos:

Queremos invitarlos a participar de las presentaciones de productos que realizaremos en la exposición SIRAA 2011, según detallamos a continuación:

Miércoles 12/10 19:15 a 20:00 hs.

Ansal Refrigeración – Goodman

Tema: Presentación Línea de Aire Acondicionado " Goodman U.S.A. "

Disertantes: Sr. Luís Rodríguez, Ing. Fernando Delao, Ing. Gabriel Liguori

Jueves 13/10 19:15 a 20:00 hs.

Ansal Refrigeración / LG

Presentación Línea de Aire Acondicionado

"LG MULTI V mini ".

Disertante: Ing. Gabriel Liguori / Ing Carlos García

Viernes 14/10 19:15 a 20:00 hs.

Ansal Refrigeración - Emerson Argentina

Tema:

Sustentabilidad en Instalaciones de Refrigeración y Aire Acondicionado

Temario:

Herramientas para mejorar le eficiencia del sistema

Reducción de la presión de condensación en instalaciones de refrigeración

Optimización del control de la temperatura de evaporación mediante tecnologías de modulación de la capacidad

Ventajas:

Protección del medio ambiente

Técnicas para reducir emisiones de gases de “Efecto Invernadero”

Disminución del desperdicio en instalaciones de refrigeración comercial

Mejora del confort en instalaciones de aire acondicionado

Tecnología de modulación Digital

Reducción de costos de mantenimiento en instalaciones de refrigeración

Cómo incrementar la vida útil de los compresores

Disertante: Ing. Edgardo Kellen

Acerca la info: Carlos Puig de Buenos Aires Split - Saludos Cordiales

2011-10-04T08:46:00.003-03:00

Aire Acondicionado Surrey

Tipo Ventana Solo Frío - Frío/Calor

Precios

Características

6 Cuotas Sin Interés

# Buenos Aires Split Climatización #

Garantía de Fabrica de un 1 AÑO por el Equipo

Sumamos SURREY a los DESCUENTOS

2011-09-06T19:00:00.000-03:00

Aire Acondicionado Split SURREY WAIRA

Lista de Precios

Descuento Lanzamiento Linea 2011

6 cuotas SIN INTERES con tarjeta de Credito.

Se puede pagar tanto equipo como la instalación hasta en

12 cuotas mediante Mercado Pago

Consultar por otras Frigorias.

DIRECTO DEL DISTRIBUIDOR:

Se puede pagar tanto equipo como la instalación hasta en 12 cuotas Mercado Pago

Nueva Linea de Aire Acondicionado Split " ICP "

2011-09-03T01:48:00.000-03:00

Tenemos el Agrado de presentar el Lanzamiento del un Nuevo Equipo ICP Residential. Por medio del Totaline y con el respaldo de Carrier S.A.

Lista de Precios

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6 cuotas SIN INTERES con tarjeta de Credito.

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Congreso CATAAR 2011 en Argentina

2011-07-06T23:32:00.000-03:00

La Asociación Argentina del Frío y el Capítulo Argentino, integrante de la Región XII de ASHRAE, informan el lanzamiento del próximo Congreso Americano de Tecnologías en Aire Acondicionado y Refrigeración – CATAAR 2011, el mismo tendrá lugar los días 14 y 15 de Septiembre , en el "Hotel Conquistador", (Suipacha 948 ,C.A.B.A.)

Durante esos días está previsto desarrollar un importante programa técnico, con la presencia de expertos internacionales y autoridades del Board of Directors de ASHRAE.

El Congreso tratará temas enfocados hacia las tecnologías de los Edificios Verdes que permiten aumentar la eficiencia energética de estas construcciones pero también se

tratará la problemática de su impacto ambiental por las emisiones de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos.

Además se tratarán temas relativos a la aplicación de la refrigeración en la industria de los alimentos, que no sólo permitan optimizar la calidad de estos dándole mayor valor agregado al producto, sino también en la preservación de la mayor cantidad posible de alimentos perecederos, de los cuales a nivel mundial se pierde aproximadamente una tercera parte por carencias y por fallas en la cadena de conservación del producto.

Asimismo estarán presentes las cuestiones relativas a los cambios en la industria debido al uso de nuevos refrigerantes y la evolución de la tecnología para reducir el impacto ambiental y disminuir el consumo energético.

El objetivo de este evento es acercar información sobre las nuevas tendencias de estas especialidades, a Profesionales, Técnicos y Mecánicos del sector.

Costo de Inscripción: (incluye la entrada a las Conferencias, Presentaciones Técnicas y de Empresas, Material del Congreso y Cóctel de Bienvenida)

Socios de AAF y ASHRAE $ 450.-(abonando hasta el 31/08/11, después de esa fecha $ 500.-) No Socios $ 550.-(abonando hasta el 31/08/11, después de esa fecha $ 600.-)

Informes e Inscripción:

Asociación Argentina del Frío-Av. Belgrano 553, 3ºpiso “K”, C.A.B.A. Teléfono: 4343-1560 E-mail: aafrio@aafrio.org.ar

Auspiciantes Doble Platino

Como CARGAR GAS R22 en un equipo SPLIT doméstico

2011-05-31T21:58:00.005-03:00

Carga de gas R22 en un equipo SPLIT doméstico

Unas cuantas consideraciones que debemos tener en cuenta antes de cargar GAS R22.

Un equipo bien instalado y hermético NO TIENE PORQUE PERDER EL GAS, es falsa esa especie de leyenda urbana “que cada 2 años aprox hay que reponer gas”, si es así es porque tenemos una fuga y hay que buscarla.

Para cargar un gas u otro debemos estar COMPLETAMENTE SEGUROS DE QUE CARGAMOS EL GAS CORRECTO, ya que las mezclas de gases no se pueden realizar, por lo que miraremos la pegatina de características de la máquina exterior asegurando que usa R22 los equipos comercializados en Argentina todavia estan utilizando esté tipo de GAS a remplazar en un futuro cercano.

Antes de cargar GAS debemos cerciorarnos que toda la instalación está acabada y hermética, (todas las tuercas de los tubos bien apretadas), lo verificaremos haciendo vacío y viendo que no recupera presión pasadas ½ h a 1 h.

Si tenemos una fuga HAY QUE LOCALIZARLA no sirve el recargar gas y no buscar la fuga, ya que estamos emitiendo conscientemente a la atmósfera gas contaminante y es delito.

NOTA ACLARATORIA MUY IMPORTANTE

La carga de gas en un equipo SPLIT domestico con R22 se realiza en fase GAS, NUNCA EN FASE LIQUIDA INVIRTIENDO LA BOTELLA, realizamos la carga por la toma de servicio en BAJA, la única disponible en equipos de gama baja y media.

REALIZAMOS VACIO

Una vez reparada la avería o fuga, realizaremos vacío tarea OBLIGATORIA para un correcto funcionamiento: Conectamos el manómetro de baja AZUL a la válvula de servicio y la manguera AMARILLA a la bomba de vacío abrimos la llave de paso del manómetro, encendemos la bomba e iniciamos el vacío que durará unos 30 minutos, pasados estos, cerramos 1º la llave de paso (AZUL) y 2º paramos la bomba, esperamos al menos 1/2 h para aseguramos que el circuito no recupera (presión+ 0 = fugas), NO subiendo la aguja nuevamente a 0. Si podemos esperar mas horas mejor, tendremos la certeza de que el circuito no tiene siquiera una fuga minúscula.

Manifold

Una vez realizado y verificado el vacío, desconectamos la bomba de vacío, (entrará aire en la manguera de carga AMARILLA) debido a que aspirará al estar en vacío, conectamos la manguera a la botella de gas, R22 apretamos la manguera en la botella, aflojamos el extremo de la manguera AMARILLA en el lado del manómetro, abrimos ligeramente la llave de paso de la botella para purgar la manguera muy brevemente, unos 2 seg. Roscamos rápidamente la manguera al manómetro, para no emitir GAS refrigerante. Ya tendremos el conjunto listo para iniciar la carga de GAS, botella de GAS en posición vertical.

INICIO DE LA CARGA DE GAS R22

El gas R22 debe cargarse en fase GAS, en este caso es mucho mas complicado utilizar balanza, por lo que cargaremos gas controlando los tres parámetros básicos, manómetro, pinza amperimétrica y termómetro, ponemos en marcha el equipo a cargar, con el mando a distancia y pasados 30 seg. Aprox. vamos soltando golpes de GAS, el primero puede ser de 2 minutos o mas ya que el circuito está vacío, cerramos la llave de paso, y esperando unos 30 a 40 seg a que el compresor vaya nivelando la presión y circulando el gas por el circuito, volvemos a soltar otro golpe de GAS de unos 15 seg y esperamos, así sucesivamente.

CHEQUEO DE LA FASE DE CARGA

En este caso como lo que cargamos es GAS, no corremos riesgos de averiar el compresor, como cuando le metemos líquido con R407.

Según el circuito va cogiendo carga, el manómetro irá indicando aumento de presión, el amperímetro aumento de intensidad y el termómetro descenso de temperatura. Según nos aproximamos a la carga adecuada, los golpes de paso de GAS se deben espaciar en el tiempo y acortar en duración, 3 seg por ejemplo, dejando pasar unos minutos para que el compresor normalice las presiones en todo el circuito, es preferible quedarnos algo cortos, que pasarnos de carga, ES MUY IMPORTANTE NO SOBREPASAR LA INTENSIDAD MARCADA EN LAS CARACTERISTICAS DE LA MAQUINA FUNCIONANDO EN FUNCIÓN COOL (FRIO), si nos pasamos de carga el salto térmico se empieza a reducir, con lo que el equipo empieza a trabajar forzado (consume mas amperios) y enfría menos, con lo que deberíamos purgarle parte del gas.

¿CUAL ES LA CARGA CORRECTA?

Una vez conseguido un salto térmico adecuado, unos 16º de diferencia entre temperatura de impulsión y temperatura de entrada, SIEMPRE MAS DE 12º.

29º In - 13º Out = 16º Salto térmico OK

En el manómetro mirando la escala de temperaturas de R22, vemos que este está evaporando entre 0º y 3 a 5º, correspondiente a unos 4 a 4,75 bar aproximadamente.

La intensidad consumida por el compresor habrá ido aumentando estando ya en la intensidad nominal de la máquina o muy próxima.

No deberemos cargar más GAS, dejamos la máquina trabajando media hora, para ver si se mantiene estable.

Para desconectar la manguera, cerramos la llave de paso del manómetro, cerramos la llave de paso de la botella, desconectamos la manguera Amarilla de la botella, escapará algo de gas y desconectamos RAPIDAMENTE la manguera Azul de la válvula de servicio, para que se pierda el mínimo gas posible.

FINALIZAMOS Y DESCONECTAMOS

Desconectamos la pinza amperimétrica, montamos la tapa del cableado y colocamos el tapón de la válvula de servicio, OJO apretarlo adecuadamente ya que en muchas ocasiones existe alguna pequeña perdida de gas por este punto.

Agradecimientos a Carlos López de Repara Tu Mismo por el artículo.

Un Futuro Cercano "La retirada del refrigerante R-22"

2011-03-31T21:28:00.000-03:00

La retirada del refrigerante R-22, cuyo uso ya está prohibido en nuevos equipos desde enero de 2010 y desaparecerá de manera absoluta de cara a 2014, supone un nuevo reto que obliga a presentar soluciones inmediatas para los propietarios de unidades de refrigeración con R-22 que pudieran tener que afrontar una posible avería por pérdida de refrigerante.

Para sustituirlo, la industria del aire acondicionado ha seleccionado un refrigerante de gran eficiencia energética llamado R410A. R410A es una mezcla de R32 y R125 que ofrece una tasa de transferencia de calor un 35% mayor que la del R-22. Además tiene un potencial de agotamiento del ozono (PAO) de cero y se clasifica como un refrigerante A1, lo que significa que no es ni inflamable ni tóxico.

Ante esta situación, los propietarios de unidades de refrigeración de R-22 deben evaluar una serie de criterios para optar por una de las tres posibilidades de actuación existentes ante una avería por pérdida de refrigerante:

-Mantener los equipos con R-22 y cambiar a un refrigerante ecológico en el momento de la avería.

-Cambiar el refrigerante anticipadamente al equipo.

-Sustitución del equipo en sí por uno nuevo, más eficiente energéticamente.

Carrier presenta dos soluciones para evitar el posible problema de suministro de R-22; bien sustituyendo las unidades de R-22 que estén deterioradas, aprovechando los ahorros por mejora de eficiencia energética que las nuevas tecnologías desarrollan, o bien reemplazando dicho refrigerante por otro sustitutivo en aquellas unidades mejor conservadas.

La no disponibilidad del R-22 plantea nuevos retos para el servicio de las unidades en operación y todo propietario de un sistema de R-22 debe de ser consciente de las posibles consecuencias:

Fugas: Todos los sistemas de R-22 tienen más de 10 años de vida y la mayoría ha llegado ya a dos terceras partes de su vida útil. El desgaste mecánico de sus componentes hace que la aparición de fugas sea un hecho común aumentando los costes operativos y de mantenimiento.

El coste de este refrigerante se ha multiplicado por ocho. Aunque hasta finales del 2014 se puede utilizar en su versión reciclada o regenerada, su disponibilidad es escasa y la elevada demanda aumentará más su precio.

El tiempo de inactividad, que supondrá el alargamiento de los períodos de servicio de mantenimiento y por tanto, una perturbación del funcionamiento normal del sistema dejando al propietario del equipo sin servicio.

Desde sus orígenes, Carrier ha sido una compañía pionera en el uso y fomento de productos ecológicos persiguiendo concienzudamente la reducción de agentes nocivos para el medio ambiente así como la protección de los recursos naturales. Dentro de este marco de actuación, y con independencia del tipo de edificio o centro comercial de que se trate, ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer las necesidades que se produzcan. Carrier lidera el mercado de la innovación y el diseño de equipos con la última gama de refrigerantes, manteniendo el ritmo y la previsión de los cambios impulsados por la legislación en respuesta al calentamiento global para reducir, así, el consumo energético y el impacto medioambiental.

En la actualidad ofrece una completa gama de enfriadoras de líquido energéticamente eficientes, bombas de calor y calefacción diseñadas para reducir el consumo de energía así como las emisiones de CO2 tanto en los reemplazos como en los nuevos proyectos. Además cuenta con un óptimo equipo técnico y humano que aporta servicio y soluciones así como un tratamiento preventivo enfocado al mantenimiento de los sistemas de manera eficiente.

Carrier es líder y referente a nivel mundial en sistemas calefacción, aire acondicionado y refrigeración de alta tecnología. Cuenta con más de 2.000 científicos, técnicos e ingenieros trabajando para aplicar las últimas innovaciones tecnológicas, destinadas a cubrir las necesidades de millones de clientes.

2011-02-10T14:58:00.000-03:00

¿Por qué la gente pregunta por el consumo del coche antes de comprarlo? Porque al cabo de unos años, que gaste un litro de gasolina más o menos supone mucho dinero. Con los electrodomésticos pasa lo mismo y conviene tenerlo presente.

Entre los electrodomésticos el frigorífico se lleva la palma en gasto de energía por el simple hecho de que se pasa la vida "encendido". El 21% de la factura eléctrica del hogar es asunto suyo. Pero hay frigoríficos y frigoríficos. Uno de clase A consume alrededor de 450 Kwh. menos al año que otro de clase G con las mismas características y prestaciones. Y eso puede suponer un ahorro de 50 Euros en la factura eléctrica que en dos años será el doble y hasta el final de la vida útil del frigorífico habrá supuesto mucho dinero. Bastante más que la diferencia de precio entre los dos modelos a la hora de comprarlo.

Entre el consumo eléctrico de un lavavajillas de clase A y otro de clase F hay una diferencia de 20 Euros al año, una cantidad similar a la que va desde una secadora de clase A a otra de clase D. Diversos estudios comparativos han calculado que la diferencia de precio entre un aparato de la clase A y otro de la clase C -que podría considerarse próximo- se compensa en 5 años gracias a su menor consumo. Y como su vida útil se puede alargar por encima de los 12 años, el ahorro es evidente.

La etiqueta energética nació para informar a los consumidores. En 1994 se traspuso en España una Directiva comunitaria que exige el etiquetado de frigoríficos, congeladores, lavadoras, secadoras, lavavajillas y lámparas de uso doméstico (bombillas, fluorescentes y bombillas de bajo consumo) Desde entonces, todos los establecimientos que los venden están obligados a mostrar la etiqueta de cada aparato.

La etiqueta energética de la A a la G

Los niveles de eficiencia energética de los aparatos se determinan por una letra que va desde la A a la G, es decir, hay siete niveles. La A indica la máxima eficiencia y la G la mínima. El cálculo para situar a cada uno en su sitio parte de comparativas que se hicieron en Europa en 1993. Se midió el consumo anual de frigoríficos, lavadoras, etc. y al consumo medio de los aparatos analizados se le asignó el punto intermedio entre las letras D y E. A partir de ese punto o valor medio se calcularon los demás: un electrodoméstico de clase A, por ejemplo, consume sólo un 55% que uno de tipo medio, o incluso menos. El de clase B consume entre un 55% y un 75%; una lavadora C gasta entre en 75% y un 90%, y así sucesivamente.

Las etiquetas ofrecen mucha información dividida en dos columnas. En la de la izquierda se encuentran los enunciados y las barras de siete colores, que van del verde intenso al rojo, y que identifican cada clase. Debajo de las barras cada electrodoméstico tiene una información propia. Así, los frigoríficos indican el consumo de energía en kilovatios hora al año (Kwh. / año), además del volumen dedicado al frigorífico y al congelador o el nivel de ruido medido en decibelios. Las lavadoras miden el consumo energético en Kwh. por ciclo de lavado, y consignan también el consumo de agua en litros y el ruido de la máquina mientras está funcionando. Todos los datos propiamente dichos -la letra y los números que determinan los valores anteriores- se encuentran en la parte derecha de la pegatina.

En un informe sobre las etiquetas energéticas elaborado a finales de 1999 por la revista Compra Maestra, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se señala con acierto que "en las tiendas es frecuente encontrar sólo la pegatina de la derecha, que por si sola resulta ininteligible". La observación no puede ser más acertada ya que haría falta estar muy habituado a leer este tipo de etiquetas para saber que en un lavavajillas, ese 1 que aparece sin más indicaciones se refiere a los Kwh. que consume la máquina por ciclo de lavado. No es de extrañar, por tanto, que "mucha gente piense que el electrodoméstico en cuestión es eficiente por el hecho de llevar etiqueta energética, aunque luego sea de la clase E", como señala Ángel Cediel, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) "El desconocimiento por parte de los consumidores es todavía enorme y el grado de cumplimiento de la exhibición de las etiquetas por parte de las tiendas es muy deficiente" -dice-. En este sentido, varios establecimientos nos han asegurado que los clientes se interesan cada vez más por el significado de las etiquetas, pero aún son una minoría.

¿Es de fiar la etiqueta energética?

No existe ningún organismo independiente que etiquete cada electrodoméstico. Son las propias marcas las que contratan los servicios de laboratorios homologados para hacer pruebas de consumos de sus modelos. Y con los resultados de esas pruebas ponen las etiquetas, teniendo presente que en cualquier momento pueden pasar una inspección de la administración para cerciorarse de que esas etiquetas energéticas están diciendo la verdad. Pero lo cierto es que, hasta la fecha, no se ha hecho ningún control de este tipo en España.

Hay algo más. En las pruebas de laboratorio se permite un margen de error de un 15%, lo que implicaría un salto que podría llegar a ser de hasta dos clases. El análisis efectuado por Compra Maestra para la OCU, indica que "la clase energética mencionada en las etiquetas raramente se corresponde con la real y que el consumo está sistemáticamente subestimado, es decir, los aparatos se han situado en una clase demasiado elevada, casi siempre la inmediatamente superior". Por todo ello, la OCU propone "reducir el margen de error para detener el abuso; no asignar la clase por los valores medios detectados en las pruebas de laboratorio sino por los consumos más altos; y exigir que las administraciones efectúen controles oficiales y sancionen las infracciones".

Energias Renovables
http://www.energias-renovables.com/

Costos de Instalacion de SPLIT DOMICILIARIOS

2011-01-27T06:38:00.000-03:00

Lista de Precios Verano 2011

Los Mejor Presupuesto lo realiza un técnico a Domicilio S/Cargo

Para Equipos de 1700 a 3000 F. Solo Frío / Frío Calor.

Instalación Básica I $ 300 Sin colocación de Ménsula y Sin materiales.

Instalación Básica II $ 450 Sin Ménsula y Con materiales.

Instalación Básica IV $ 520 Con Ménsula Colocada y Materiales.

Con un máximo de cañería de 2 metros entre equipos.

Colocación de cañería adicional por metro $ 80

Materiales que incluyen:
• Cañería de cobre 1/4 de 1/2 o 3/8 según corresponda
• Aislación correspondiente de los caños.
• cinta con protección UV
• 2 metros de manguera tipo cristal para el drenaje.
• 2 metros de cable de interconexión
• 1 perforación con mecha copa con Widia en mampostería de hasta 30 cm.

Para Equipos de 4500 a 6000 Fg. Solo Frío / Frío Calor.

Adicional de $ 200

Puesta en Marcha e Instrucción de funcionamiento y Mantenimiento. INCLUIDA.

Electricidad:

Instalación Eléctrica, solo extensión de la existente $ 80 con materiales incluidos.

Instalación Eléctrica Nueva, con térmica y cableado. Puede variar de $ 150 a $250 (Dependiendo del recorrido) Termina $40, cables $10 x metros, cable canal o cañería exterior).

La instalación NO INCLUYE

• Trabajos de herrería.

• Trabajos de corte de vidrio

• Trabajos en Silleta o Altura.

(Se pueden presupuestar)

MAIL: BUENOSAIRESPLIT@HOTMAIL.COM

URGENCIAS: 15-6293-8081

Prestación de Servicios de Buenos Aires Split

2010-12-11T22:52:00.002-03:00

INSTALACIÓN DE SPLIT - MULTISPLIT - COMPACTO - CENTRALES

Realizamos un servicio profecional en la instalación que sea requeriada por el cliente en equipamiento tanto Split, Multi Split, Compantos y Centrales. Respetando las especificaciones tecnicas del fabricante y las normas dictadas por la Cámara Argentina de Calefacción Aire Acondicionado y Ventilación. En todas las instalaciones realizamos presurización y vaciado el sistema con bomba de alto vacío. Le ofrecemos garantía por un año por la instalación. Presupuesto y Asesoramiento sobre las necesidades frigoríficas que su ambiente requiere sin cargo. Trabajamos con todas las marcas y modelos

RECARGA DE GAS

El servicio profesional sigue todos los pasos adecuados para una correcta carga: Balance de libras; búsqueda de perdida (con reparación de las mismas); ajuste de tuercas, carga de gas refrigerante y garantía por el trabajo realizado

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

• Puede contactarnos telefónicamente para obtener asesoramiento en la reparación de su aire acondicionado, tanto en costos como en tiempos de espera. En lo posible estaremos reparándolo en el día.

SERVICIO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

Trabajamos con productos de calidad comprobada y proveemos tanto asesoramiento como proyectos, Ventas, instalación, mantenimiento y service.

Como funciona el Aire Acondicionado

2010-11-25T12:30:00.028-03:00

Control de Temperatura

Controlar las condiciones térmicas que vienen determinadas por variables ambientales y variables individuales se hace cada vez más necesario para mejorar la calidad de vida. El equilibrio entre ellas determina la sensación térmica de nuestro cuerpo y el nivel de confort. Actualmente, el sistema más utilizado para controlar las variables ambientales son los sistemas de aire acondicionado. Controlar por completo la temperatura, la humedad y la ventilación y, además, cuidar el medio ambiente, se ha convertido en el mayor reto de las empresas de climatización, en estos momentos

Se entiende por confort térmico la sensación de completo bienestar físico, desde un punto de vista de equilibrio en el intercambio de calor. En un ambiente cerrado son cuatro los factores ambientales que intervienen directamente en el confort térmico: temperatura del aire, humedad, movimiento del aire y pureza del aire.

CONTROL DE TEMPERATURA

La temperatura del aire está directamente relacionada con el intercambio de calor entre dos cuerpos, en este caso, entre el aire que rodea al individuo y su piel. Un adecuado control de la temperatura elimina el esfuerzo de acomodación, consiguiendo un mayor confort y bienestar físico.
CONTROL DE LA HUMEDAD

Una gran parte del calor del cuerpo humano se disipa a través de la evaporación por medio de la piel (sudor). Si la humedad del ambiente supera determinados niveles no habrá sensación de confort.

MOVIMIENTO Y CIRCULACION DE AIRE

Las corrientes de aire intervienen directamente en la sensación térmica de las personas, de modo que cuanto mayor es la velocidad del aire, mayor capacidad de transmisión de calor tenemos y aumenta nuestra capacidad de sudoración.

FILTRADO, LIMPIEZA Y PURIFICACION DEL AIRE

La pureza del aire se consigue mediante la renovación del aire de la habitación y se controla mediante la eliminación de partículas contaminantes con filtros u otros dispositivos y/o mediante ventilación.

En el ciclo de refrigeración circula un refrigerante cuya función es la de reducir o mantener la temperatura de un determinado ambiente por debajo de la temperatura del entorno. Para ello, se debe extraer calor del espacio que deseamos refrigerar y transferirlo a otro cuerpo cuya temperatura sea inferior que pasa por diversos estados o condiciones. Cada uno de estos cambios se denomina “procesos”.

El refrigerante comienza en un estado o condición inicial, pasa por una serie de procesos según una secuencia

definida y vuelve a su condición inicial. El conjunto de esta serie de procesos se denomina "ciclo de refrigeración". El ciclo de refrigeración simple se compone de cuatro procesos fundamentales.

Expansión

Al principio, el refrigerante está en estado líquido en la unidad exterior a alta presión. Es necesario enviarlo a la unidad interior y, para conseguir el efecto de refrigeración, se manda a través de un elemento de expansión. Con ello se consiguen dos cosas: reducir la presión y la temperatura del líquido, dejándolo con las condiciones óptimas para la operación.

Evaporación

En el evaporador (dentro de la unidad interior), el líquido se evapora, cediendo frío al aire del local a climatizar (impulsado por un ventilador). Todo el refrigerante se evapora en el evaporador y como resultado se obtiene gas.

Compresión

Este gas vuelve a la unidad exterior para convertirse, de nuevo, en líquido. El primer paso es comprimir el gas. Esta operación se efectúa en el compresor obteniendo gas a alta presión.

Condensación

El vapor a alta presión circula a través del condensador. Se evacua el calor al exterior y se obtiene el refrigerante en estado líquido.

2010-11-20T10:30:00.001-03:00

DECÁLOGO DE BUEN USO DE LA CLIMATIZACIÓN DEL HOGAR

En España, la refrigeración de edificios equivale a la producción de tres centrales nucleares, según datos facilitados por el Instituto de Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE). En verano, debido a las altas temperaturas, las necesidades eléctricas se disparan e impera la necesidad de conciliar temperaturas adecuadas con ahorros efectivos de energía y dinero. Esta es la razón por la que la empresa Daikin, junto con el IDAE, recomiendan a los usuarios de los equipos de aire acondicionado una serie de prácticas que pueden resultar altamente provechosos, no sólo durante el verano, sino a lo largo de todo el año, para ahorrar energía. El decálogo de consejos incluye las siguientes recomendaciones:

1. Apague los equipos de aire acondicionado (tanto unidades interiores como exteriores) de tal modo que les dé el sol lo menos posible y haya una buena circulación del aire.

2. Desconecte el equipo de aire acondicionado cuando no haya nadie en casa o en la habitación que esté climatizando o utilice los mecanismos de ahorro energético que las nuevas tecnologías ofrecen cuando no hay nadie en las habitaciones.

3. Regule adecuadamente la temperatura de la estancia, manteniéndola entre los 22º y los 25ºC. Según aumente la humedad será necesario reducir la temperatura para mantener la misma sensación térmica. La temperatura recomendada en los meses de verano es de 25º C. Una diferencia con la temperatura exterior de más de 12º C no es saludable y cada grado que disminuya la temperatura estará consumiendo un 8% más de energía.

4. Cuando encienda el equipo de aire acondicionado, no ajuste el termostato a una temperatura inferior a la deseada: no enfriará más rápido y resulta un gasto innecesario de consumo eléctrico. Haga uso de funciones como el “Modo powerful”, que consigue enfriar o calentar de forma rápida la temperatura si ésta es demasiado alta o baja.

5. Utilice en su casa buen aislamiento para evitar pérdidas de energía. Una vivienda bien aislada y acondicionada térmicamente, garantiza un menor gasto energético todo el año. Instalar toldos, cerrar persianas y correr cortinas son métodos eficaces para reducir el calentamiento de nuestra vivienda ya que impiden las radiaciones directas del sol.

6. Ventile la casa en las horas de menor calor (primeras horas de la mañana y durante la noche) para evitar un calentamiento excesivo en las horas centrales del día, donde se registran las mayores temperaturas. Mientras la unidad esté funcionando, evite abrir puertas y ventanas.

7. Bastan 10 minutos para ventilar una habitación en condiciones normales.

8. El mantenimiento de los equipos y la limpieza son esenciales para su funcionamiento óptimo. Los filtros de aire sucios afectan el funcionamiento y consumen energía. Límpielos una vez cada dos semanas o, como mínimo, una vez al mes.

9. Instale un termostato si su unidad de aire acondicionado no lo tiene incorporado o si no proporciona información precisa sobre la temperatura. Evite que el termostato esté próximo a fuentes de calor como bombillas, radiación solar, etcétera.

10. En lo que a humedad relativa del aire se refiere, los valores deben situarse entre el 40% y el 60%.

Costos de Instalaciones de un SPLIT

2010-11-15T09:00:00.003-03:00

Lista de Precios Primavera/Verano 2010

Para Equipos de 1700 a 3000 F. Solo Fio / Frio Calor.

Instalación Básica I $ 250 Sin colocación de Ménsula y Sin materiales.

Instalación Básica II $ 400 Sin Ménsula y Con materiales.

Instalación Básica IV $ 450 Con Ménsula Colocada y Materiales.

Con un máximo de cañería de 2 metros entre equipos.
Colocación de cañería adicional por metro $ 70

Materiales que incluyen:
· Hasta 2 Mtros Cañeria de cobre 1/4 de 1/2 o 3/8 según corresponda
· Hasta 2 Mtros Aislación correspondiente de los caños.
· cinta con protección UV
· Hasta 2 Mtros de manguera tipo cristal para el drenaje.
· Hasta 2 Mtros de cable de interconexión
· 1 perforación con mecha copa con Widia en mampostería de hasta 30 cm.

Para Equipos de 4500 a 6000 Fg. Solo Frío / Frío Calor.

Adicional de $ 200

Puesta en Marcha e Instrucción de funcionamiento y Mantenimiento. INCLUIDA.

Electricidad:

Instalación Eléctrica, solo extensión de la existente $ 80 con materiales incluidos.

Instalación Eléctrica Nueva, con térmica y cableado. Puede variar de $ 150 a $250 (Dependiendo del recorrido) Termina $40, cables $10 x metros, cable canal o cañería exterior).

Instalar un sistema de aire acondicionado split

2010-10-02T19:07:00.000-03:00

Si todavía no has adquirido el equipo y has de empezar a evaluar marcas y modelos, has de tener en cuenta 3 cosas. A parte de las características técnicas, frigorías acordes a la medida de habitación a climatizar y ruido producido por la unidad interior, de este factor dependerá que puedas dormir por la noche o no con el equipo en marcha, debes saber que los equipos split que se venden, DEPENDIENDO DEL FABRICANTE, pueden venir con:
Kit de instalación.
Kit de instalación a medias.
Sin Kit de instalación.

Esto significa que algunos fabricantes incluyen en la caja de la unidad exterior, casi la totalidad o parte del kit de instalación del equipo, cosa que nos puede ahorrar algunos euros. 3 ejemplos:

Fisrt Line (marca de Carrefour). Incluye o incluía todo el material imprescindible para instalación hasta 5 m, menos las canaletas y las ménsulas (como es natural). Tubos de cobre, armaflex, 4 roscas, cable eléctrico de 5 hilos 5 m , pasta para tapar el agujero, funda de plástico para el agujero de la pared.

TADAIR (marca de Leroy Merlin) y LG, por ejemplo, no incluyen ningún tipo de kit de instalación, en algún caso sólo son aprovechables las roscas por lo que todo el material de instalación se compra a parte.

Una vez detallados estos puntos a tener en cuenta y determinado por donde pasaremos los tubos, cables y a que distancia se haya una máquina de la otra podemos empezar.

Materiales

Tubo de cobre de ½” para la tubería de gas. (Los metros que separen las dos unidades + 1m).
Tubo de cobre de ¼” para la tubería de líquido. (Los metros que separen las dos unidades + 1m). Ojo ambos se venden en rollos de 15 m.
Tubo aislante armaflex, para ½” y ¼” para aislar las tuberías de gas y líquido.
Cinta aislante ó cinta armaflex, para los acabados de las válvulas, aislándolas y unir los armaflex.
2 Roscas par tubo de ½” OJO a veces vienen colocadas en el equipo y se pueden reutilizar.
2 Roscar para tubo de ¼”, igual que en el caso anterior.
Canaleta para Aire acondicionado con tapa, (Ojo se vende por separado la canaleta y la tapa en tiras de 2 m y cada metro vale a precio de Oro, por lo que no podemos derrocharla (de todo el material se puede decir que es lo mas caro).
2 ménsulas en L para colgar la unidad condensadora (exterior) según necesidades del lugar a utilizar.
4 Sílentblocks para evitar traspaso de vibraciones de la unidad condensadora a la pared.
Tacos de 5 ó 6 mm y tornillos, unos 20, para colgar la unidad interior y para las canaletas.
6 a 8 Tornillos con taco o tacos metálicos de expansión (8 a 10 mm) para colgar las ménsulas.
tubo de desagüe para la unidad interior y exterior.
conexión T para unir los tubos de desagüe.
Cable de Red, 3 hilos desde la toma o caja de empalmes hasta la unidad interior.
Cable de 5 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior.
En algunos casos, cable de 2 hilos para comunicar la unidad interior con la exterior, (termostato).
Silicona o pasta de sellar para tapar el agujero de la pared.
Regleta de conexión eléctrica, 3 a 6 unidades según necesidades, para el cable de 220V.

Herramientas

Taladro con percutor para pared, cuanto de mayor tamaño y calidad mejor, aunque con uno de 14€ como veréis en las fotos también se puede hacer la instalación.

Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).
Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
Escarpara para picar la pared.
Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
Alicates de corte para electricidad o tijeras.
Nivel y metro.
Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas. Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina).
Sierra de arco para las canaletas y tijera cortachapa (esta última no es imprescindible).
Pistola de silicona y tubo o tubos de silicona.
Bote de espuma expandida, (este no es necesario depende del agujero de la pared).

HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO

Muelle curva tubos para ½” o curvador, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
Corta tubos pequeño, si tenemos grande puede servir.
Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
Bomba de vacío.
Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

MONTAJE DE CONSOLA INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR

Sacamos el soporte de chapa galvanizada donde va sujeta la unidad interior (evaporador), el equipo se sujeta al mismo mediante enganches, lo colocamos en la pared, se centra con los laterales y se separa del techo unos 30 a 35 cm, marcamos en el unos 12 agujeros.

Taladramos los agujeros de los tornillos que sujetarán el soporte a la pared, unos 12 agujeros, se colocan muchos tornillos con taco, ya que la profundidad de cada tornillo es de solo unos 3 a 4 cm, debemos repartirlos equitativamente y no importa colocar mas de 10, 12 tornillos. Para mayor comodidad se pueden utilizar tornillos de impacto con taco incluido, marcas HILTI o WÜRTH, que se colocan a martillazos siendo muy cómodos y rápidos de colocar, sino tenemos, optaremos por taco tipo fisher(De plástico con estrías) y tornillo roscado (mas económicos). Antes de colocar el soporte en la pared, marcamos el centro para el agujero pasa tubos, debemos tener cuidado de no marcarlo en la pared muy bajo, ya que de lo contrario no nos tapará el equipo el agujero realizado, aún no colocamos el soporte.

Taladramos el agujero para los tubos, de unos 6,5 cm de diámetro a 7,5 cm, para evitar desconchar el yeso, iniciamos el agujero con una broca corona de madera, (suelen ser económicas), con la que podemos llegar hasta el ladrillo, con ayuda de un aspirador no haremos excesivo polvo. Una vez retirada la primera capa de yeso, con martillo y escarpara, usaremos una broca de unos 30 cm, taladraremos el centro del agujero hasta traspasar la pared. Continuamos el agujero con una corona de pared si disponemos de ella (tiene un coste algo elevado si solo la vamos a usar una vez, 40€), si no realizamos varios agujeros con broca de 10 mm y vamos picando la pared con maceta y escarpara, hasta realizar todo el agujero.

Colocamos el soporte atornillándolo a la pared, utilizaremos un nivel para comprobar que queda plano, siempre se puede ajustar unos mm arriba y abajo. Doblamos los tubos de la unidad interior, CON EXTREMO CUIDADO de la forma que se ve en la foto, para no forzar ni chafar las tuberías de cobre, dejándolas en este caso en un ángulo de 90º con respecto al equipo. Como podemos observar en la foto, la tubería de 3/8”, la mas susceptible de chafarse o romperse, está protegida mediante un muelle en la zona de curvatura.

Pasamos los cables desde la parte exterior, hacia el interior, debemos pasar el cable de 5 hilos para control y el cable de 2 hilos del termostato. Ayudándonos de la escalera como apoyo, llevamos los cables hasta su ubicación, enganchamos el conector del cable del termostato y lo encintamos para que no se suelte, llevamos el cable de 5 hilos hasta su clema, para tomar la medida exacta. Encintamos el desagüe y los tubos de cobre en la punta para que pasen cómodamente sin engancharse por el agujero. Con ayuda de alguien que nos vaya estirando el cable sobrante y guiando los tubos hacia fuera, pasamos los mismos, pasamos el cable blanco de alimentación y enganchamos el evaporador en su soporte.

En esta instalación, al ser un ático, para no afear la fachada del edificio colocando la unidad condensadora, se ha optado por algo un poco mas complicado, colocarla en el tejado, taladrando el voladizo del tejado, una tarea algo mas laboriosa pero que mejorará la estética de la finca. Medimos desde la fachada hacia el interior, previamente habremos localizado el lugar exacto para coincidir con el agujero de la pared, usando una plomada. OJO la distancia de una máquina del equipo a la otra no puede exceder de 5,4 m (medida que ya nos viene marcada por el cable de 5 hilos del kit de instalación). Vamos realizando agujeros y picando con martillo y escarpara, si podemos disponer de un taladro con función martillo picador, va estupendo para esta labor.

Una vez realizado el agujero en el voladizo de la anchura adecuada que nos permita pasar las dos tuberías con el armaflex y los dos cables de 5 y 2 hilos. Procedemos a preparar la canaleta que subirá las tuberías hacia el tejado, taladramos el agujero pasa tubos. Colocamos la canaleta en la pared con 3 tacos con tornillo como mínimo. Colocamos las dos tuberías hacia arriba, SIN FORZAR LA CURVATURA DEL TUBO y colocamos el tubo de desagüe en sentido descendente SIEMPRE.

Marcamos la ubicación de las ménsulas para colgar la unidad condensadora, debemos separarla unos cm del suelo en este caso, si estuviera en un techo se debería separar también unos cm de este para mejorar la aireación, para hallar la distancia de la segunda ménsula, debemos medir la distancia de centro a centro, de los agujeros de las patas de la unidad condensadora. Basta con 3 tornillos por ménsula para sujetarla a la pared, procedemos a taladrar los agujeros, con un ángulo de unos 30º, que mejorará el agarre. Desmontamos el espárrago de los tornillos de expansión y lo colocamos a través del agujero de la ménsula, colocamos la misma y vamos golpeando con el martillo uno a uno los tornillos hasta que se introduzcan y quede la ménsula pegada a la pared.

Apretamos los 6 tornillos para anclar las ménsulas a la pared, sin pasarnos al apretar, ojo ya que pueden partirse los tornillos, con lo que deberemos taladrar otro nuevo en otro agujero. Antes de colocar sobre las ménsulas la unidad condensadora, realizamos la prueba de soporte de peso, subiéndonos encima de ellas o recolgándonos de ellas si está colocadas a mas de 1,5 m del suelo, OJO solo lo haremos si nuestro peso es menor de unos 95 kilos, la unidad condensadora pesa unos 40 kg, por lo que las ménsulas nos deben aguantar sin ceder ni desclavarse de la pared. Con un ayudante colocamos la unidad condensadora sobre las ménsulas, elevamos los laterales, para colocar los 4 silentblocks y los fijamos con una llave inglesa del 13.

TUBERIAS Y ABOCARDADO DE AIRE ACONDICONADO

La segunda parte de la presentación, trata de la instalación específica de frío, detallando el montaje de las tuberías, la forma de trabajar con ellas, los abocardados, el proceso de vacío del circuito, la suelta del gas y la puesta en marcha.

Continuamos el trabajo con las tuberías de cobre Vamos estirando el rollo de cobre, suavemente para dejarlo lo mas recto posible, encintamos la punta para que no entre polvo o humedad, lo introducimos por el agujero, hasta unos 15 cm mas de donde se hayan las roscas de la unidad interior en el piso de abajo. Con la colaboración de un ayudante y un curvador de tubos o muelle curvador en este caso, vamos dando forma al tubo, realizando ángulos de curvas suaves hasta llegar a la unidad condensadora, dejamos en ella el tubo suavemente encarado hacia las valvulas y lo cortamos con un cortatubos dejando un margen de unos 10 cm de mas.

Una vez determinada la forma que van a tener los tubos, para mas comodidad los extraemos del agujero (en este caso porque es una medida superior a 2 m) para trabajar con mas comodidad y vamos colocando el tubo armaflex poco a poco sin forzarlo, ya que se perfora o pincha con facilidad. Los tramos de armaflex son de 2 m por lo que deberemos unir con cinta aislante una sección con la siguiente, para evitar humedades. Colocamos las canaletas que protegerán los tubos y las vamos tapando.

Ya tenemos colocadas las canaletas y los tubos a punto de abocardar. La damos al tubo una curva suave para que nos quede perfectamente encarado con la válvula, procedemos al cortar el tubo con un cortatubos, el cortatubos pequeño suele ser de mayor precisión, Ojo debemos dejar un pequeño margen de 1,5 a 2 cm de mas al cortar. Colocamos la rosca y procedemos al abocardado, DEJANDO LA ROSCA YA COLOCADA, OJO A ESTO, SI NO HAY QUE CORTAR EL ABOCARDADO PARA COLOCARLA SI NOS HEMOS OLVIDADO, ES UN FALLO MUY COMUN.

Procedemos al abocardado, en este caso la foto muestra un abocardador profesional multimedida (de gran calidad y costo) modelo de EEUU, prestado por un amigo, ya que el mío es de peor calidad. Vamos haciendo girar el abocardador para darle forma al tubo, para saber la medida exacta hasta donde abocardar, un método fácil, es utilizar los tapones de cobre que llevaban las roscas colocadas en el equipo, debemos igualar su medida, como se ve en la foto, iremos realizando vueltas y midiendo, hasta llegar al ancho adecuado. La tercera foto muestra el fallo antes mencionado, hemos abocardado sin colocar la rosca antes. ¿Qué podemos hacer?

La solución al problema es cortar una pequeña sección de tubo, cuanto mas pequeña mejor, utilizando la muesca que posee el cortatubos en los rodillos, que está diseñada para este fin, “Cortar abocardados” con esto conseguimos cortar solo unos 0,4 a 0,6 cm por lo que si hemos dejado algo de margen, no tendremos problemas con el tubo. Escariamos para quitar las rebabas si es necesario, algunos cortatubos de mayor tamaño llevan escariador incluido. Colocamos la rosca, abocadamos y podemos ver el resultado final, el abocardado debe ser recto y no presentar fisuras.

Antes de apretar comprobamos que sin forzar la tubería, el abocardado asienta perfectamente en la válvula. Sujetamos la tubería con una mano para no deformar el abocardado y con la otra vamos apretando la rosca, para acabar fijándola con una llave inglesa, debemos apretarla fuertemente sin llegar a romper o agrietar el abocardado. Realizamos el otro abocardado y colocamos la segunda tubería. Conectamos la manguera de 5 hilos de la unidad exterior y el cable de 2 hilos del termostato.

Continuamos el trabajo con las roscas de la unidad interior, ya que en este caso la canaleta empleada es ancha y tenemos espacio realizamos unas curvas, para poder tener tubo de reserva. Desmontamos las roscas tapón de la unidad interior, dicha unidad en la mayoría de casos viene cargada con gas a presión, que al sacar la rosca se pierde, el motivo es para que no entre humedad en el circuito, por lo tanto no se oxiden o degraden los tubos internamente y tengamos la seguridad de que no tiene perdidas. Las roscas soldadas de la unidad interior, al ser pequeñas tienden a limarse, por lo que puede llegar a ser necesario usar una llave de presión para sujetarlas.

VACIADO DE CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO

Una vez lo tenemos todo bien apretado y hermético, procedemos a conectar el manómetro y la bomba para realizar vacío en el circuito, el mismo se realizará en la tubería de ½”, en la unidad interior y en la tubería de ¼”, la unidad condensadora, aunque nos conectamos a su válvula, sigue estando hermética con el gas en su interior. Conectamos la manguera azul a la válvula de servicio, el otro extremo al manómetro lado azul y la manguera amarilla de servicio, al centro del manómetro y su otro extremo a la toma de aspiración de la bomba. En el juego de manómetros cerramos la manivela roja, girándola hacia la derecha y abrimos al máximo la manivela azul, girándola hacia la izquierda. Ponemos en marcha la bomba, durante un tiempo de 30 a 40 minutos, a los 7 primeros minutos, el circuito ya estará al máximo de vacío, pero continuaremos, para retirar toda la humedad posible.

A la izquierda vemos el manómetro antes de empezar a hacer vacío, a la derecha vemos el manómetro, con el circuito en vacío, de –30 nunca bajará mas, debiendo quedarse la aguja en este punto. Después de 30 a 40 minutos de vacío (puede ser excesivo, pero por pasarnos no estropeamos nada), en este orden.

1º CERRAMOS LA MANETA AZUL DEL MANOMETRO, girándola a tope a la derecha.
2º Paramos la bomba de vacío.
3º Nos sentamos a descansar y esperar, debemos esperar de 20 minutos a 1 h, para determinar si el circuito es hermético, no entra aire en el mismo, por lo tanto la aguja se mantiene a –30, no subiendo hacia 0.

En el caso de que el circuito no sea hermético, entrará aire en el, por lo que la aguja del manómetro subirá hasta 0, (presión ambiente). Dependiendo del tamaño de la fuga, la subida de la aguja se realizará con mayor o menor prontitud, de hay el motivo de esperar 1 hora o como mínimo, mínimo 20 minutos, si no tenemos prisa por acabar, siempre es mas preciso si lo dejamos varias horas en vacío.

Si existen fugas en el circuito, debemos revisar una a una todas las roscas, por si nos a quedado alguna floja. Reharemos el abocardado que creamos sospechoso o tengamos dudas de si quedó bien, después de esto volvemos a hacer vacío y esperamos nuevamente el resultado, puede ser que no acertemos a encontrar la fuga hasta el cuarto abocardado, como fue mi caso en una ocasión, toda la tarde haciendo pruebas. En este momento ya tenemos el circuito a punto para soltar el gas.

PUESTA EN MARCHA

La tercera y última parte de la presentación, trata de la puesta en marcha, con la liberación del gas y remate de últimos detalles, comprobación del equipo.

Continuamos el trabajo con la liberación del gas. Una vez comprobado que no tenemos fugas, desconectamos la manguera amarilla de la bomba de vacío. Sacamos el tapón de la cabeza ajustable de las dos válvulas. Girando en sentido antihorario con una llave allen del 5, apenas unos milímetros la válvula de baja presión donde tenemos conectado el manómetro, la presión en el mismo pasará de vacío (-30) a presión ambiente o superior, volvemos a cerrar la válvula en sentido horario y con la manguera ya con algo de presión en el circuito, la desenroscamos de la toma de servicio de baja presión, para evitar de esta manera que al sacar la manguera, se vuelva a colar aire en el circuito o pase aceite que pueda haber en la manguera al circuito, se perderá algo de gas con la operación, por lo que se debe hacer rápido.

Ya con la manguera desconectada, abrimos lentamente la válvula de baja presión, en sentido antihorario, con la llave allen del 5 con lo que escucharemos el paso del gas hacia el circuito, debemos abrir a tope la rosca de la válvula, una vez llegados a la máxima apertura, volvemos atrás ½ vuelta de rosca, para evitar que la soleta de la rosca se pueda quedar agarrotada con el tiempo. Realizamos la misma operación con la válvula de alta presión (válvula pequeña. Colocamos los tapones de las válvulas.

El gas ya está en el circuito. Conectamos los 5 cables de control del equipo interior. Sacamos el cable de alimentación de red, (NO DEBE TENER CORRIENTE LA LINEA) de la caja de empalmes o toma de red, para llevarlo mediante canaleta hasta el agujero de la pared y unirlo con el cable blanco del equipo interior, mediante una regleta de 3 elementos, (Cable Azul Neutro, cable Marrón Fase y cable Amarillo/verde tierra). Lo ideal es colocar un magnetotérmico propio para el equipo de 16A, aunque no siempre es posible, al menos identificar en el cuadro que magnetotérmico lo alimenta.

Conectamos la manguera de drenaje de agua de la unidad interior (tubo gris de unos 30 cm ) al tubo de drenaje exterior, llevándolo a una tubería de desagüe o a una zona donde pueda verter el agua sin problemas, ojo si nos conectamos a una tubería de desagüe de la finca, o a una de drenaje de aguas pluviales, hay que hacerle un sifón a nuestra tubería para evitar malos olores en el interior de la habitación a climatizar, mediante una T uniremos el drenaje de la unidad interior con el drenaje de la unidad condensadora, si lo necesita, en este caso en concreto al estar instalada la unidad condensadora en un tejado no precisará drenaje, ya que en invierno el agua que genera es mínima.

Al no disponer en nuestro caso de tubería de desagüe de la finca, llevaremos la manguera a una garrafa de 8 L para recoger el agua, (La misma se utilizará para regar las plantas). Tapamos canaletas y cajas de empalmes que tuviéramos a medias

Una vez todo a punto subimos el magnetotérmico de la línea de alimentación del aire acondicionado y pulsamos la tecla ON del mando a distancia. El equipo al ponerlo en marcha, conecta el ventilador del evaporador (unidad interior), tardando entre 3 y 5 minutos en ponerse en marcha el compresor de la unidad condensadora y el ventilador de dicha unidad. Pasados unos minutos debemos notar el aire frío expulsado por la unidad interior, para determinar el salto térmico producido por el equipo, colocamos un termómetro en la salida o impulsión de aire, si es de doble medida el termometro, tendremos la temperatura de impulsión y la de la habitación, por ejemplo, 22º de entrada y 5º de impulsión, por lo tanto un salto térmico de 17º, funcionamiento correcto.

FIN de la tercera y última parte

Es Realmente largo, pero la info es completisima, es una pena que No pude subir todas la fotos e ilustraciones que acompañan la info, al que le interes le puedo mandar el archivo completo. Saludos, espero sus criticas y Consultas.

2010-06-28T04:56:00.000-03:00

Aire acondicionado con bomba de calor inverter.

Aire acondicionado bomba de calor inverter

Los aires acondicionado son múltiples, poseen varios formatos y diversas funciones, sin mencionar el sin fin de tamaños; este tipo de consolas fueron diseñadas para hacer nuestra vida más confortable. Al principio su única función era espantar el calor refrigerando nuestros ambientes, hoy, como señalamos previamente, estos aparatos no se limitan a proporcionarnos frío, existe hoy lo que se denomina como aire acondicionado con bomba de calor, una consola que además de refrigerar puede ser usada como un estufa en el invierno.

La mayor parte de los modelos que se comercializan en el mercado actualmente son aires acondicionado con bomba de calor, tanto para los equipos portátiles como para los que requieren instalación. Los equipos unitarios, compactos y con descarga directa deben ser colocados de a uno en cada dependencia, en el caso de que el local o sitio a climatizar sea de gran superficie, pueden colocarse varios dependiendo de las necesidades

Acondicionar el aire es un proceso muy completo a la hora de hablar del tratamiento del aire del ambiente tanto de locales como de hogares, y consiste en regular factores como temperatura (sea para calefacción o refrigeración) y limpieza (filtrado, renovación). Cuando adquirimos un aire acondicionado con bomba de calor e podemos elegir entre los equipos autónomos y los centralizados, los primeros producen calor o frío tratando el aire, mientras que los segundos poseen acondicionadores que solamente tratan el aire y obtienen la energía térmica (frío o calor) de un sistema centralizado.Muchos todavía no pueden distinguir o diferenciar lo que es una consola de aire acondicionado y una aparato de aire acondicionado con bomba de calor; el primero es un sistema de aire acondicionado que le otorga al ambiente aire con una temperatura regulada, que es la que selecciona el usuario. Un climatizador o aire acondicionado con bomba de calor, además de otorgarnos el mismo beneficio corrige la humedad del ambiente filtrando el aire

Otra gran diferencia entre ambas consolas es que los simples aires acondicionado son instalaciones de controles manuales, lo que significa que las activaciones y regulaciones de partes como el ventilador, compresor y temperatura debe realizarse manualmente, por lo general a través de botones y conmutadores giratorios. La temperatura que nosotros deseamos se selecciona mediante la mezcla de aire caliente con el frío por medio del conmutador giratorio, por su fácil fabricación, la instalación de este tipo de consolas es más accesible.

En el caso de los climatizadores o del aire acondicionado con bomba de calor, las regulaciones manuales son nulas, los sensores y electrónica están a cargo de mantener estable la temperatura que fue seleccionada. En la actualidad el aire acondicionado con bomba de calor nos otorga la posibilidad de tener en nuestros autos diferentes zonas de temperatura independientemente reguladas, pero la contrapartida de todo esto, es que sus instalaciones son un poco más costosas ya que son sofisticadas.

Las consolas de aire acondicionado puede diferenciarse por la variabilidad de su potencia, están los modelos inverter y los no inverter (clásicos), estos últimos funcionan siempre con igual potencia ya que su compresor solo puede trabajar a una velocidad única, esta última y la potencia no puede ser reguladas. Estos modelos se conectan y funcionan a única potencia, cuando alcanzan la temperatura seleccionada se desconectan, a partir de allí van conectándose o desconectándose siempre y cuando la temperatura fluctúe entre uno o dos grados. Lo que si cabe señalar es que este tipo de modelos de aire acondicionado con bomba de calor son menos confortables ya que provocan muchas variaciones de temperatura.

El tipo de aire acondicionado con bomba de calor inverter funciona con una potencia variable debido a que su compresor puede trabajar a varias velocidades, al principio funcionan a máxima potencia hasta alcanzar el valor de la temperatura programada, luego trabajan de modo automático disminuyendo la potencia para seguir manteniendo esta temperatura ya seleccionada de forma estable. Gracias a estas características estos modelos de aire acondicionado logran un mayor confort y ahorran mucha energía, el ahorro de la misma, en condiciones normales, puede equivaler hasta el 25%.

El aparato de aire acondicionado con bomba de calor se recomienda sólo en zonas climáticas con temperatura moderada en invierno, con temperaturas muy bajas su funcionamiento no sería pleno, para que estos funciones con eficiencia la temperatura exterior mínima debe estar entre –15°C a –8°C.

Congreso Americano de Tecnologías de Aire Acondicionado y Refrigeración CATAAR 2010.

2010-05-28T04:14:00.002-03:00

Lugar: 725 Continental Hotel – Av. Roque Sáenz Peña 725, Buenos Aires – Argentina

Fecha: 3 y 4 de Junio de 2010.

En los últimos 15 años se han estado realizando congresos con el fin de promover el conocimiento y conocer nuevos conceptos en las aplicaciones frigoríficas. Para este medio, se creo el CIAR, siglas para designar al Congreso Iberoamericano de Aire Acondicionado y Refrigeración. La Asociación Argentina del Frío ha sido participes de estos eventos, con el fin de promover el conocimiento de esta especialidad

La Asociación Argentina del Frío y el Capítulo Argentino, integrante de la Región XII de

ASHRAE están organizando el Tercer Congreso Americano de Tecnologías de Refrigeración y Aire Acondicionado 2010 (CATAAR 2010), en la ciudad de Buenos Aires donde se llevará a cabo un intenso programa técnico, con la presencia de expertos internacionales y autoridades del Board of Directors de ASHRAE.

El objetivo de este evento es acercar información sobre las nuevas tendencias de estas especialidades a Mecánicos, Técnicos y Profesionales, por lo que la Asociación Argentina del Frío y el Capítulo Argentino de ASHRAE tienen el gusto de invitarlos a participar en estas actividades.

Nos encontramos ahí con Buenos Aires Split.

¿Cómo elegir un buen Aire Acondicionado?

2010-04-02T12:11:00.000-03:00

¿Cómo elegir un buen Aire Acondicionado?

En los meses de verano, con la llegada de los calores estivales, los aparatos de aire acondicionado funcionan a pleno rendimiento. Capaces de transformar el aire cálido de una habitación en un fresco ambiente, estos aparatos se tornan imprescindibles.

La bomba de calor es la opción para quien necesita un aparato de aire acondicionado en verano y un sistema de calefacción en invierno. Aunque la inversión inicial resulte en torno a un 25% superior a la de otros aparatos de aire acondicionado, se puede amortizar en poco tiempo ya que permiten alcanzar unos ahorros energéticos en torno al 30-40%.

La gran ventaja de la bomba de calor reside en su eficiencia energética en calefacción, puesto que es capaz de aportar más energía que la que consume, aproximadamente entre 2 y 3 veces más. Esto es así porque el equipo recupera energía gratuita del ambiente exterior y la incorpora como energía útil para calefacción. Los modelos que podemos encontrar son de gran variedad, como los modelos de ventana, los portátiles que se pueden transportar de un lugar a otro, las consolas compactas de aspecto estético y elegante, o los equipos "multi-split" que son más decorativos, permiten regular de forma distinta cada habitación y aprovechan mejor la potencia contratada.

Las Claves para acertar en la compra

 Realice la compra con suficiente antelación. Es probable que a partir de Diciembre y, sobre todo, en Enero, el mercado esté saturado y no se puedan instalar todos los aparatos que se compren. Además, cuanto más tarde se adquiera, es más probable que los precios suban.

 A la hora de elegir entre un equipo u otro, tenga en cuenta la zona climática en la que vive, las dimensiones de la vivienda, la orientación de las paredes, el número de personas que habitan la casa, el aislamiento de su vivienda, etc.

 Calcule sus necesidades. Si va a necesitar calefacción durante el invierno, puede que sea mejor comprar un equipo de aire acondicionado con bomba de calor. Será más económico.

 Intente que un técnico visite el lugar en el que se ha de instalar el aparato antes de la compra para conocer exactamente las posibilidades de instalación del mismo y que le aconseje sobre la cantidad de frigorías y el aparato más conveniente.

 Compare precios. No se conforme con la primera oferta. Solicite toda la información por escrito para conocer todo lo que incluye el precio y en caso de incumplimiento poder realizar la reclamación correspondiente.

 Sepa de antemano todos los detalles y características del aparato, así como los de su instalación, y si el IVA está incluido en el precio final.

 No elija aparatos más grandes ni más potentes de lo que necesita. Estará tirando dinero y malgastando energía.

 Asegúrese de que el modelo elegido tiene termostato con lectura numérica de temperatura y sensores de ambiente con programador de tiempos y temperaturas. Un grado más de frío puede implicar un 8% más de consumo.

 No olvide que los aparatos tienen que ser instalados por profesionales. Pida presupuesto de instalación. El costo de ésta depende de varios factores, como la zona donde el aparato se va a instalar, la distancia entre las zonas de instalación, si sólo es necesario hacer agujeros o hay que hacer obras de más envergadura, entre otros.

 Exija una factura detallada para no tener problemas ante cualquier posible reclamo. Si la instalación no está incluida, pida otra factura a los instaladores.

Algunos datos técnicos para tener en cuenta

 A la hora de comprar un aparato de aire acondicionado, tenga en cuenta que, para el mismo nivel de prestaciones, hay aparatos que consumen hasta un 60% más de electricidad que otros.

 Un aparato de aire acondicionado de 3.000 frigorías/hora que funciona constantemente durante una hora consume alrededor de 1'4 kWh. Una plancha consume casi el doble.

 Instale la unidad exterior en las fachadas norte o en patios sombríos. Protéjala de la luz solar directa instalando un tejado por encima.

 Procure que no quede muy separada la unidad exterior de la interior porque cuanto mayor sea la distancia, mayor será el consumo.

 Evite que los electrodomésticos que generan calor se encuentren en las habitaciones refrigeradas y que el termostato esté próximo a focos de calor como bombillas, radiación solar, etc.

 Regule el termostato del aire acondicionado a 25º C como máximo. Cada grado que disminuya la temperatura, aumentará el consumo de energía un 8%, pero no el confort. Además, las dolencias pulmonares y de garganta por la adaptación a ambientes muy contrastados de temperatura están más que demostradas.

 En cualquier caso, una diferencia de temperatura con el exterior superior a 12ºC no es saludable.- Para dormir es suficiente una temperatura entre los 15º y los 17º C, aunque los niños y personas mayores pueden necesitar algo más.

 Instale un termostato si su aparato de aire acondicionado no lo tiene incorporado o si no proporciona información precisa sobre la temperatura.

 Apague el aparato de aire acondicionado unos minutos antes de irse a la cama, la sensación térmica perdurará durante un tiempo por la inercia térmica del ambiente y no consumirá energía. Por la mañana no lo encienda hasta que la casa esté ventilada.

 Cuando el calor apriete, cierre las ventanas expuestas a la luz solar directa, con persianas o contraventanas. Ahorrará hasta un 30% de energía y conseguirá un ambiente agradable en menos tiempo.

 Con la instalación de toldos y acristalamientos adecuados, así como aislando adecuadamente los muros y techos, también puede tener un ahorro energético de más de un 30%.

 No deje las puertas y ventanas abiertas, el aparato estará trabajando constantemente y el consumo será mayor.

 En verano, procure tener la casa en penumbra durante el día (sin que exija encender las luces). Igualmente, es conveniente instalar toldos y persianas en el exterior y cortinas y/o visillos en el interior. Impiden las radiaciones directas del sol y disminuyen las necesidades de refrigeración.

 Limpie regularmente los filtros (cada dos semanas). Un filtro sucio, además de empeorar la calidad del aire, aumenta el consumo.

LOS SERVICIOS QUE BRINDAMOS

2010-01-30T19:38:00.002-03:00

SERVICIO TECNICO DE AIRE ACONDICIONADO

Trabajamos con productos de calidad comprobada y proveemos tanto asesoramiento como proyectos, instalación, mantenimiento y service. Muy pronto ventas.

REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

• Si su aire acondicionado no funciona más, puede confiar en nosotros
para realizar su reparación de aire acondicionado. Contamos con años
de experiencia en el rubro, tanto vendiendo, instalando y reparando aire
acondicionado de distintas marcas y modelos.
• Puede contactarnos telefónicamente para obtener asesoramiento en la
reparación de su aire acondicionado, tanto en costos como en tiempos
de espera.

RECARGA DE GAS

Su equipo de aire acondicionado no enfría? Esto puede suceder por una pérdida en el circuito de refrigeración. Puede ser muy ínfima (despreciable), o se puede deber a alguna conexión o manguera pinchada...Realizamos carga y recarga de gas a equipos de aire acondicionado.
El servicio profesional sigue todos los pasos adecuados para una correcta carga: Balance de libras; búsqueda de perdida (con reparación de las mismas); ajuste de tuercas, carga de gas refrigerante y garantía por el trabajo realizado.

INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

Realizamos instalaciones de aire acondicionado en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Instalamos
Equipos de aire acondicionado Surrey Carrier Conqueror York Fedders BGH Hitachi Westinghouse
Zenith Sanyo, todos las Marcas.

Precios de Enero

2009-12-27T18:15:00.003-03:00

Buenos Aires Split

Lista de Precios Enero 2010

Para Equipos de 1700 a 3000 F. Solo Fio / Frio Calor.

Instalación Básica I $ 250 Instalación Completa. Solo mano de Obra.

Instalación Básica II $ 330 Instalación Completa. Sin Ménsula y Todos los Materiales.

Instalación Básica III $ 300 Instalación Completa. Con Ménsula y Sin Materiales.

Instalación Básica IV $ 380 Instalación Completa. Con Ménsula y Todos los Materiales.

* Con un máximo de cañería de 1,5 metros entre equipos.

* Colocación de cañería adicional por metro $ 70

Para Equipos de mas 3000 hasta 6000 Fg. Solo Frío / Frío Calor.

Adicional de $ 185

Puesta en Marcha e Instrucción de funcionamiento y Mantenimiento. INCLUIDA.

Materiales que incluyen:

• Cañería de cobre 1/4 de 1/2 o 3/8 según corresponda

• Aislación correspondiente de los caños.

• cinta con protección UV

• 2 metros de manguera tipo cristal para el drenaje.

• 2 metros de cable de interconexión

• 1 perforación con mecha copa con Widia en mampostería de hasta 30 cm.

Electricidad:

Instalación Eléctrica, solo extensión de la existente $ 65 con materiales incluidos.

Instalación Eléctrica Nueva, con térmica y cableado. Puede variar de $ 150 a $250 (Dependiendo del recorrido) Termina $40, cables $10 x metros, cable canal o cañería exterior).

La instalación NO INCLUYE

• Trabajos de herrería (Se puede presupuestar)

• Trabajos de corte de vidrio

• Trabajos en Silleta o Altura.

Los Mejor Presupuesto lo realiza un técnico a Domicilio y Sin Cargo

2009-11-28T21:34:00.001-03:00

Despues de decidir la marca que mas nos convenga tendremos que elegir el tipo de equipo, estos pueden ser:

En el mercado existen multitud de tipos de sistemas de aire acondicioando, aquí trataremos los más comunes explicando su forma y funcionamiento, intentando detallar cuales pueden ser sus ventajas e inconvenientes. Esta descripción no debe tomarse como absoluta ya que para cada tipo existen diferentes variantes y siempre depende del lugar donde se vaya a realizar la instalación.

DOMÉSTICOS

De ventana: Una caja cuadrada contiene todas las partes funcionales del sistema. Debe colocarse en un boquete practicado a la pared de tal forma que quede una mitad del aparato en el exterior y la otra mitad en el interior. Ventajas: Bajo costo de instalación. Fácil mantenimiento. Inconvenientes: Suelen consumir un poco más de electricidad. Son, por lo general, ruidosos y en algunas comunidades no se permiten al tener que hacer un gran boquete en la pared del edificio.

Split (de pared): Son los equipos que más se están instalando en la actualidad ya que presentan muchas ventajas frente a los de ventana y son relativamente económicos. La unidad que contiene el compresor se encuentra en el exterior del edificio y se comunica con la unidad interior (evaporador - condensador) mediante unos tubos por lo que el agujero que hay que practicar en la pared es relativamente pequeño. La variedad de potencias ofertada es muy amplia. Ventajas: Los niveles de ruido son muy bajos y son muy estéticos, sobre todo los de última generación. El mantenimiento es sencillo. Inconvenientes: Las instalación es más complicada que en los modelos de ventana por lo que su coste es mayor. Es difícil de colocar en determinados sitios, como parades pre-fabricadas.

Split (consola de techo): Su funcionamiento es similar a los de pared aunque suelen ser de mayor capacidad. Su instalación es mas costosa y compleja. Ventajas: Elevada capacidad en un solo equipo (desde 36000 hasta 60000 BTU) muy indicados para grandes espacios. Inconvenientes: Elevado coste de instalación. Suelen ser algo más ruidosos.

Portátil: Incorporan todo el sistema en una caja acoplada con ruedas de tal forma que se puede transportar facilmente de una estancia a otra. Dispone de una manguera flexible que expulsa el aire caliente hacia el exterior. Ventajas: No requiere de instalación. Se transportan con facilidad y emiten muy poco ruido. Inconvenientes: Suelen ser bastante caros si tenemos en cuenta la relación calidad-precio. No son muy potentes.

Centrales (compacto o tipo split usando fancoils): La idea es la misma que en los de tipo Split pero la instalación es mucho mayor. Se utiliza en acondicionamiento completo de edificios. Su coste es muy alto pero ofrecen un alto nivel de confort. Ventajas: Agrega mucho valor a la vivienda que cuenta con ellos. El mantenimiento es sencillo y espaciado en el tiempo. Inconvenientes: Alto coste de instalación, utilización de conductos, plafones y techos rasos.

COMERCIALES

Split (consola de pared): Este modelo resuelve necesidades en comercios y locales pequeños como cibers-cafés, peluquerías, barberías, locales pequeños, etc. Ventajas: fácil instalación y relativamente bajo costo de la misma. Mantenimiento mas espaciado y relativamente fácil. Desventajas: Se deben aplicar en locales con pocas separaciones pues no cuentan con un tiro de aire muy fuerte. los locales deben tender a ser cuadrados en vez de muy "rectangulares" (un pasillo muy largo por ejemplo). Baja capacidad.

Split (consola de techo): Es ideal en pequeños locales y comercios, como panaderías, comercios con alta rotación de clientes y ambientes abiertos. Ventajas: Instalación relativamente sencilla y de bajo costo para el tipo de aplicación. Silencioso, y si queda bien instalado ayuda a la decoración de muchos ambientes comerciales. Generalmente se puede aplicar en lugares que ya se encuentran decorados sin afectar demasiado la apariencia del local. Inconvenientes: Mantenimiento tiende a ser mas periódico y frecuente en aplicaciones de ambientes de alta rotación de personas.

Centrales (compacto o tipo split usando fancoils): Este diseño se aplica con mucha frecuencia en locales donde se requiere de un confort extra y de un mayor nivel de decorado. Ventajas: Da imagen de alto valor y diseño costoso. Alta estabilidad térmica y mantenimiento relativamente espaciado en el tiempo. Inconvenientes: Altísimo costo de instalación inicial, requiriendo de decoración y uso de plafones y techo rasos de alto costo de instalación. Uso obligado de conductos.

Roof-Top: Las unidades Roof-Top destacan por su fácil instalación. Al tratarse de una unidad compacta, se elimina el trabajo de conexiones frigoríficas, y proporciona la máxima flexibilidad al permitir seleccionar entre la desembocadura de los conductos lateral e inferior.

2009-11-18T21:51:00.000-03:00

Marcas Calidad

Daikin es el "Mercedes" del aire acondicionado

Carrier, Surrey, LG, BGH, Sanyo, Electra, Fujitsu, Tadiran , Son equipos muy buenos y no suelen tener problemas. El precio digamos que es medio

Top hause, Sigma, Westinghause, TCL, Delonghi, Blue Sky, Electrolux, Coventry , etc... Bueno que decir de estas marcas, a rezar para que funcionen sin problemas. Generalmente si el equipo tiene un problema se detecta en el momento de la instalación, luego tiene que responder la garantía. Si esto te pasa en pleno verano seguramente tendrás que esperar hasta un mes o dos para tener respuesta. Mi promedio es de que cada 20 equipos que instalo uno falla y la verdad no es negocio. Es una lotería. Pero bueno, los regalan... Algunos les tienen confianza porque los arman en tierra del fuego. Pero eso lo hacen para pagar menos impuestos y abaratar los costos, no lo hacen para que sean mejor los equipos.

Blue Star, Bryan, Hitachi, Kelvinator, Noblex, Sansung , . Estos son equipos dentro de la gama de los baratos a los que les tengo mas confianza. Hasta ahora nunca tuve problemas. Lo que hay que ver en estos equipos es el control remoto, dado que abaratan en plaquetas muy básicas y controles remotos muy truchos. Yo vendo los Blue Star que traen control LCD.

2009-11-11T13:56:00.000-03:00

Buenos Aires Split es una Empresa dedicada exclusivamente a la instalación de Aires Acondicionados, contamos con un equipo de Técnicos altamente capacitados brindándole la calidad y seguridad que Usted busca al momento de abrirnos las puertas de su hogar.
TRABAJAMOS CON TODAS LA MARCAS.
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De acá en adelante los Vamos Ayudar y Asesorar desde la Compra de Equipos de un Aires Acondicionados hasta la Instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los mismo.

Esperamos ser bien recibidos por Ustedes. Estamos abiertos a consejos y criticas.

Saludos de Buenos Aires Split Noviembre 2009